“画一条裙子”
Caroline Hu创作服装的过程，犹如完成一幅画作。“画一幅裙子”，已经成为了她去总结自己工作的常用语。
在Caroline的工作室里，按照颜色分类，收集了不同的布头。这些面料有她专门去寻觅的，也有是之前系列中遗留下来的。她还有一个专门处理面料的工具，将这些布头放置进去，通过工具的运转来实现她的作品中独特的打褶工艺。被处理过的面料会留下很多线头，需要全手工地去完成打结，有时候一件裙子上面，甚至需要重复上千次这样的打结步骤。
工作室中的手工打褶机
这是Caroline独创的高级定制手法，通过使用她的小工具，Caroline会跟随当下的情绪，思考着这里可以加入一些颜色，那里可以更饱满一些，直到她看见眼前的作品，认为它正确表达出了自己想要表达的情绪，那么这件作品就算完成了。
CAROLINE H 2021 秋冬系列手稿
正是因为这样不断层层叠叠的创作过程，Caroline Hu的设计从一开始就常常被比喻作「油画」般的创作，是时装设计中的印象派。
01
非结果导向的创作思路
「不确定性」，是Caroline创作的关键词。浪漫和不确定性，是她和品牌所拥抱与相信的。在2021春夏系列里，她甚至引用了一句来自王尔德的话：“浪漫的本质是不确定性。”
于她而言，创作过程中，意外是可以带来惊喜的，正如我们前文所描绘的，她的创作中有着很大程度的随性甚至即兴成分。“我做设计的时候就是这种状态，草稿没办法很具象”，不仅如此，“我们经常画了设计图，但做出来不是那样的，因为我们都是边做边改，边去感受其中的东西。”
在Caroline看来，这样的创作思路很大程度上得益于在中央圣马丁的学习经历，在她受到的教育中，老师不希望学生一开始就画好了草稿，提前预设成品的结果，而是希望他们在制作的过程中去发展出令人惊喜的结果。
02
「等待」背后的故事
导演安哲罗普洛斯在2004年拍摄的作品电影《哭泣的草原》，影片中的女主角Eleni在战乱之际等待家人和伴侣的情绪，引起了Caroline Hu的共鸣，并将「等待」作为这一季主要的情绪，围绕它进行服装的创作。
《哭泣的草原》，2004
首次选择以视频的形式发布新系列，Caroline Hu选择了和摄影师李晖一同创作了本次的平面大片与视频故事。李晖将这种情绪拆解为不同的氛围，并通过镜头记录下对应的时刻：午睡的少女、她的花房、朦胧的身影、泛着波光的水面
无论对于作为设计师的Caroline，还是作为摄影师的李晖来说，这都是一次新的尝试。回想起两人的沟通，Caroline觉得她们的创作思路有着一致的抽象性，她可能抛出几个情绪和场景，比如“坐车的时候，把头靠在窗边，阳光洒下来，闭上眼所能感受到的某种黄色，那是一个交织着很多情绪的令人享受的时刻”，李晖立刻也就感知到了相同的情绪。
包括在整个平面创作的过程中，只有模特、李晖和Caroline三个人，她们在杭州的郊外，不依靠任何打光，追着太阳拍了一个下午。对于不喜欢别人的思绪介入到创作中的Caroline来说，她和李晖之间有着某种思考运作的默契。而这样一次创作，更像是两个主角忠于自我和情绪的女性，内心抽象部分的一次交融。
03
足够微妙复杂的，
才称得上是情绪
在2021秋冬这样一个以“等待”为主题的系列里，Caroline又将它继续拆分开，我们在系列中看到的每一个色彩和其发展出来的色彩组合，其实背后都有着Caroline所设想的某种情绪。这种情绪可以是快乐的，好比在系列中以烟粉色为主，并以绿色等欢快色彩装点的一条高级定制裙，在制作的过程中Caroline想到的是在有阳光的日子里，和朋友在郊区散步时候的场景。
有趣的是，我们常常会很武断地认为Caroline的设计总是少女的、烂漫的，事实上当主动去了解，看你发现她所喜爱的女性是复杂的，成熟且多面的，甚至有一些负面的情绪在其中。系列中黑色的薄纱长裙，背后是Caroline从自身体会中挖掘出的情绪：“是当我一个人在家，没有打开太多灯，房间里很幽暗的时候，不断看手机，听着陈粒的歌曲，等待着某个人的短信。”
找到正确的色彩去表达其中微妙的感知，是她创作中出了手工制作之外，耗时耗力的一个部分。比如这一季加入茶色，这是Caroline心中的一个过渡色，就好像黑色和白色之间是灰色一样，茶色对于她而言是很多颜色之间的一个过渡。茶色是她一直希望可以加入到系列中的颜色，但是因为需要不断去调色、查看在不同面料上的效果，直到这一季才终于有了理想中的颜色。
04
游走于有形到无形之间
正如Caroline的设计思路一样，它的作品总是呈现出非常抽象的感觉。在2018年入围LVMH Prize半决赛，又在2019年拿下首届BoF中国大奖之后，无疑，CAROLINE H 作为品牌收获了巨大的期待。而对于一个品牌来说，如何将一些抽象的想法落实，并且延展成为具有穿着性和日常性的单品，是一个不得不面对的过程。
Caroline去将重工艺的单品打碎的做法，是她解决这个问题的途径之一。“我现在的设计逻辑是，我会有一个主系列，大概有10来个单品，这些是没有那么实穿，更偏艺术性的。它们对我来说还是一幅画，我在保证这个的基础上，再把它打散，拆分出一些元素来做出更多小的东西。”所以在这系列中，我们可以看到一些带有打褶工艺的上衣等，既延续了她的风格，又实现了更多的实穿性。
而在这一季，Caroline首次加入了大面积的印花，并通过丰富的印花去将她想要传达的情绪和景象进一步丰富。“这次最多的是尝试了很多的印花，以前都是面料，靠薄纱，靠各种东西去给你们看到我的色彩逻辑，这次印花进来之后，希望它们能够和我们的色彩逻辑也在同一个画面里面。”
另外就是在廓形上，以往受到了打褶工艺和材质对于廓形的限制，设计上具有一定的局限性。但是从2021春夏系列开始，圆形立体剪裁的垂坠廓形开始加入，配以当下丰富的色彩和印花，也打开了Caroline创作的可能性。这种可能性也是更具有包容性的，就像Caroline所说：“针织和梭织结合在一起，也是希望它对身体、身材的包容性大一点点。”
05
尾声
在和Caroline的对话中，她常常会提到川久保玲。借由这位日本时装大师为例，Caroline希望坚持自己对于时装艺术性的表达，但与此同时，她也希望像她一样，并不拘泥于某一种特定的路线，能够更开放性地展开创作。
“我并没有打算说把现在的标志性的东西一直做到老为止，我希望去尝试不同的东西。我可以保持我的理念和逻辑，其他一切不过是媒介在变化。既然我是独立设计师，一定要有一些独立的精神和更加不一样的想法。”
撰文 / Glue Pizzabox
编辑 / Yidi
排版 / Svet
NOWNESS